Iniciar un nuevo acuario no es simplemente llenarlo de agua y añadir peces. Es un proceso complejo pero fascinante de formación de un sistema biológico estable, basado en el ciclo del nitrógeno. La salud de los futuros habitantes y la estabilidad general del ecosistema dependen de lo correcta y pacientemente que se lleve a cabo esta etapa preparatoria. Los acuariofílicos experimentados recomiendan seguir un estricto plan de 30 días para asegurar la maduración completa de la biofiltración.
Arranque de un acuario desde cero: guía completa de 30 días
El proceso de maduración del acuario, o su «arranque», es crucial. Permite que las colonias de bacterias beneficiosas (principalmente de los géneros Nitrosomonas y Nitrobacter) colonizen los materiales filtrantes y el sustrato. Estas bacterias son necesarias para convertir los productos tóxicos del metabolismo (amoníaco) en nitratos menos peligrosos. Seguir estrictamente el cronograma minimiza los riesgos asociados con el «síndrome del acuario nuevo».
Nota importante: Todos los plazos de esta guía son aproximados. La duración real de las etapas depende del volumen del acuario, la temperatura del agua y las culturas de inicio utilizadas.
Días 1-7: preparación del acuario y equipo – fundamentos del ciclo de nitrógeno
La primera semana se dedica a la instalación mecánica, la preparación del entorno y la creación de condiciones para la vida futura.
Días 1-2: Instalación y paisajismo
- Elección del lugar: El acuario se coloca sobre una superficie nivelada y resistente, lejos de la luz solar directa y corrientes de aire.
- Preparación del equipo: Se comprueba el funcionamiento del filtro, calentador e iluminación.
- Preparación del sustrato: El sustrato (tierra) se lava a fondo hasta que el agua de drenaje esté completamente clara. Se recomienda usar arena de cuarzo neutra o sustratos nutritivos especializados para plantas.
- Colocación de decoraciones (paisajismo): Las raíces y piedras, si se utilizan, deben prepararse de antemano (hervidas o remojadas). Las decoraciones se colocan antes de llenar con agua.
Días 3-5: Llenado y puesta en marcha del equipo
- Llenado: El acuario se llena lentamente con agua. Para reducir la fuerza del chorro, se recomienda usar un plato o una bolsa para no erosionar el sustrato.
- Tratamiento del agua: Es imprescindible añadir un acondicionador para eliminar el cloro y la cloramina presentes en el agua del grifo.
- Puesta en marcha del equipo: Se encienden el calentador (ajustado a 24-26°C) y el filtro. El filtro debe funcionar 24 horas al día.
- Instalación de aireación: Si el filtro no proporciona suficiente aireación, se enciende el compresor.
Días 6-7: Observación inicial y pruebas
- Comprobación de estanqueidad: Observación para detectar fugas.
- Análisis del agua: Se realiza la primera prueba de pH, dureza (GH, KH) y temperatura. Estos parámetros sirven como punto de referencia.
- Adición de fuente de amoníaco: Para iniciar el ciclo de nitrógeno, es necesario crear una fuente de amoníaco (NH₃). Puede ser un pequeño trozo de comida dejado en el agua o soluciones especiales de amoníaco para el arranque.
Días 8-14: inicio del ciclo de nitrógeno – control de parámetros del agua
La segunda semana es la más importante desde el punto de vista biológico. Se produce un rápido aumento de los compuestos tóxicos, lo que indica el inicio del proceso de nitrificación.
Días 8-10: Pico de amoníaco
Durante este período, las bacterias Nitrosomonas comienzan a convertir activamente el amoníaco (NH₃) en nitritos (NO₂). El nivel de amoníaco alcanza su máximo.
- Análisis diario: Es necesario medir diariamente los niveles de NH₃/NH₄ y NO₂.
- Acciones: No se realizan cambios de agua, a menos que los niveles de amoníaco superen los críticos (lo cual es raro en un arranque «en vacío»). Es importante mantener una temperatura y aireación estables.
- Adición de bacterias: Si no se utilizó una solución de arranque el día 7, se pueden añadir cultivos bacterianos comerciales de inicio (por ejemplo, Sera Nitrivec, Seachem Stability) para acelerar el proceso.
Días 11-14: Aparición de nitritos
El nivel de amoníaco comienza a descender y el nivel de nitritos (NO₂) aumenta drásticamente. Los nitritos son tan tóxicos para los peces como el amoníaco, por lo que es importante ver su presencia; es una señal de que la primera fase del ciclo se ha completado con éxito.
- Observación: Vigile la caída de NH₃ a cero.
- Colonización por Nitrobacter: Comienza la reproducción activa de la segunda grupo de bacterias (Nitrobacter), que convierten los nitritos en nitratos (NO₃).
- Iluminación: Si se planean plantas vivas (lo cual es muy recomendable), se activa el régimen de iluminación. Es mejor empezar con 6-8 horas al día para minimizar el crecimiento de algas no deseadas.
Días 15-21: plantas en el acuario – creación de equilibrio biológico
La tercera semana se caracteriza por el pico de nitritos y su posterior descenso. Este es el momento ideal para introducir plantas vivas, que actúan como un filtro biológico adicional y consumidor de nitratos.
Días 15-17: Pico de nitritos
- Momento crítico: El nivel de NO₂ está en su punto máximo. En este momento, el acuario es más vulnerable si hubiera peces en él.
- Análisis: El nivel de NO₂ debe ser alto, y el de NH₃/NH₄ debe acercarse a cero.
- Preparación para las plantas: Si las plantas no se han plantado antes, deben prepararse: limpiarse del gel de transporte o algodón, y si es necesario, pasar por cuarentena.
Días 18-21: Plantación y estabilización
Las plantas absorben activamente los nitratos y, en menor medida, el amoníaco, ayudando a estabilizar el sistema. Se recomienda empezar con especies poco exigentes.
- Plantas recomendadas: Anubias barteri, Microsorum pteropus (Helecho de Java), Vallisneria spiralis y plantas flotantes como Pistia stratiotes (Lechuga de agua), que absorben rápidamente el exceso de nutrientes.
- Observación de NO₂: El nivel de nitritos debe empezar a disminuir constantemente. Paralelamente, debe aumentar el nivel de nitratos (NO₃).
- Primer abonado: Si se utiliza sustrato nutritivo, no es necesario abonar. Si el sustrato es neutro, se pueden añadir dosis mínimas de fertilizantes líquidos para plantas.
Días 22-28: introducción de habitantes en el acuario – selección y adaptación de peces
La cuarta semana es la culminación del arranque. Si las pruebas confirman la finalización del ciclo de nitrógeno, se puede empezar a introducir habitantes.
Días 22-24: Finalización del ciclo y comprobación final
El ciclo biológico se considera completado cuando se observan los siguientes parámetros durante 48 horas:
- Amoníaco (NH₃/NH₄): 0 ppm
- Nitritos (NO₂): 0 ppm
- Nitratos (NO₃): Presentes (generalmente 5-20 ppm)
Si al menos uno de los parámetros NH₃ o NO₂ no es cero, es necesario continuar esperando y realizando pruebas.
Día 25: Gran cambio de agua
Antes de introducir los habitantes, es necesario eliminar los nitratos acumulados durante el mes.
- Cambio: Se realiza un cambio de agua masivo: 30-50% del volumen. El agua debe estar declorada y tener una temperatura idéntica a la del acuario.
- Sifonado: Se limpia cuidadosamente la superficie del sustrato de restos de comida u materia orgánica utilizada para iniciar el ciclo.
Días 26-28: Introducción de habitantes (primera oleada)
La introducción de habitantes debe ser gradual. No se deben introducir todos los habitantes planeados a la vez, ya que esto causaría un pico repentino de amoníaco que podría sobrecargar la joven colonia de bacterias.
- Selección del primer grupo: Se eligen las especies más resistentes que serán los «pioneros». Pueden ser varios ejemplares de Poecilia reticulata (Guppy), Corydoras paleatus (Coridora pimentada) o Caridina multidentata (Camarón Amano).
- Adaptación: Los peces deben pasar por un proceso de adaptación por goteo o gradual al agua del acuario para minimizar el estrés.
- Alimentación: En los primeros días después de la introducción, los peces deben ser alimentados de forma muy moderada: 1-2 veces al día, en pequeñas porciones que se consuman en 1-2 minutos.
Días 29-30: cuidado del acuario – mantenimiento del equilibrio biológico
Al trigésimo día, el acuario se considera oficialmente iniciado. Ahora comienza la etapa de cuidado regular y mantenimiento a largo plazo de la estabilidad.
Día 29: Monitoreo y pruebas
- Análisis del agua: Se realiza un análisis de control de NH₃, NO₂, NO₃. Todo debe estar en orden (NH₃/NO₂ a cero).
- Observación: Observe atentamente el comportamiento de los primeros peces. Cualquier signo de estrés (respiración rápida, aletas pegadas) requiere un análisis inmediato del agua.
Día 30: Planificación de futuras introducciones y cuidado
- Régimen de cambios de agua: Se establece un calendario regular de cambios de agua semanales (15-25% del volumen).
- Segunda oleada de introducción: El segundo grupo de peces se puede añadir no antes de 7-10 días después del primero, siempre que todos los parámetros del agua permanezcan estables.
- Mantenimiento de la filtración: Es importante recordar que los materiales filtrantes (esponjas, cerámica) no deben lavarse bajo el grifo, ya que el cloro mataría las bacterias beneficiosas. El lavado se realiza en agua del acuario previamente extraída.
Preguntas frecuentes: respuestas a las preguntas más comunes sobre el arranque de acuarios
¿Cuánto tiempo lleva realmente el arranque?
El arranque estándar sin el uso de cultivos iniciadores lleva de 3 a 6 semanas. El plan de 30 días es un mínimo óptimo y seguro. El uso de bacterias «vivas» o una pequeña cantidad de sustrato de un acuario maduro (el llamado «préstamo») puede reducir este tiempo a 14-20 días.
¿Qué hacer si el ciclo de nitrógeno no se inicia?
- Compruebe la temperatura: Las bacterias funcionan mejor a 24-28°C.
- Compruebe el pH: Un pH demasiado bajo (inferior a 6.0) puede ralentizar o detener la nitrificación.
- Añada una fuente de amoníaco: Asegúrese de que haya suficiente «alimento» para las bacterias en el agua.
- Aumente la aireación: Las bacterias involucradas en el ciclo son aerobias y necesitan una gran cantidad de oxígeno.
¿Es necesario hacer cambios de agua durante el ciclo?
Durante el período del día 1 al 25, generalmente no se realizan cambios de agua para no eliminar el amoníaco y los nitritos, que son el alimento de las bacterias. La excepción son las situaciones en las que el nivel de NO₂ supera los 5 ppm, lo que puede requerir un cambio mínimo para evitar el crecimiento excesivo de algas.
¿Se puede usar agua destilada para el arranque?
El agua destilada pura o de ósmosis inversa (RO) no es adecuada para el arranque sin la adición de sales (remineralización). Las bacterias y las plantas necesitan minerales para su vitalidad.
Datos interesantes sobre acuariofilia y el ciclo de nitrógeno
Comprender la biología del acuario hace que su cuidado sea más consciente y eficaz. El ciclo de nitrógeno es un proceso fundamental en la acuariofilia de agua dulce.
- Velocidad de nitrificación: Las bacterias Nitrosomonas (que convierten NH₃ en NO₂) se reproducen significativamente más rápido que las Nitrobacter (que convierten NO₂ en NO₃). Es por eso que el pico de nitritos (NO₂) siempre ocurre después del pico de amoníaco y dura más.
- Rol de las plantas: Las plantas vivas de acuario, como Echinodorus o Cryptocoryne, prefieren absorber el amoníaco (NH₃) directamente, saltándose los nitritos. Esto ayuda a reducir la carga tóxica general en el acuario.
- Dependencia de la temperatura: A temperaturas inferiores a 18°C, la velocidad de nitrificación se ralentiza drásticamente. Esto explica por qué para los acuarios tropicales que requieren un arranque rápido, se recomienda mantener la temperatura entre 24-26°C.
- Fosfatos y nitratos: El producto final del ciclo de nitrógeno, los nitratos (NO₃), no son tan tóxicos como el amoníaco, pero su exceso (por encima de 40 ppm) promueve el crecimiento activo de algas. Los cambios de agua regulares son la única forma eficaz de eliminarlos.
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