Les dinoflagellés, ou simplement « Dinos », sont l’un des phénomènes les plus complexes et les plus désagréables auxquels sont confrontés les propriétaires d’aquariums récifaux marins. Ces organismes microscopiques peuvent transformer un écosystème florissant en un paysage chaotique, brun-rouille, en quelques jours. Contrairement aux algues plus inoffensives, les dinoflagellés peuvent libérer des toxines puissantes qui représentent une grave menace pour les coraux, les poissons et les invertébrés. Comprendre leur biologie et choisir la bonne stratégie de lutte est la clé pour sauver votre aquarium.
Les dinoflagellés dans l’aquarium marin : qu’est-ce que c’est et pourquoi sont-ils dangereux ?
Les dinoflagellés (Dinoflagellata) sont un vaste groupe de protistes unicellulaires qui possèdent deux flagelles leur permettant de se déplacer activement dans la colonne d’eau. Bien que beaucoup d’entre eux, comme les zooxanthelles, soient des symbiotes des coraux, d’autres espèces sont des pathogènes agressifs capables d’une croissance exponentielle rapide.
Le danger des dinoflagellés pour l’aquarium réside dans plusieurs facteurs :
- Toxicité : Certaines espèces, comme Ostreopsis ou Gambierdiscus, libèrent de puissantes neurotoxines qui peuvent provoquer du stress, des maladies et même la mort des poissons, ainsi que l’empoisonnement des coraux.
- Suppression des coraux : Les dinoflagellés forment des tapis de mucus denses qui étouffent et irritent physiquement les coraux, provoquant la nécrose des tissus (RTN/STN).
- Survie : Contrairement aux cyanobactéries, les dinoflagellés peuvent passer à des stades dormants (kystes) et survivre à des conditions défavorables, ce qui les rend très résistants aux méthodes de traitement standard.
Représentants importants rencontrés dans les aquariums :
- Prorocentrum : forme souvent des dépôts brunâtres et bulleux.
- Amphidinium : a tendance à former des masses épaisses et gélatineuses.
- Ostreopsis : connu pour sa haute toxicité et sa tendance à former des « fils » de bulles.
Comment reconnaître les dinoflagellés : symptômes et signes visuels
L’identification visuelle des dinoflagellés est la première étape de la lutte, mais elle n’est pas toujours fiable. Les Dinos sont souvent confondus avec les cyanobactéries (Cyanobacteria) ou les diatomées (Diatoms). La principale différence réside dans leur comportement.
Caractéristiques visuelles des Dinos
- Couleur et texture : Du brun clair au brun foncé ou rouille. Ont souvent un aspect brillant, « glissant » ou mucilagineux.
- Bulles : Un signe caractéristique est l’accumulation de petites bulles d’air retenues dans le tapis de mucus. Ces bulles donnent souvent au dépôt un aspect de toile d’araignée.
- Comportement : Le jour, lorsque la lumière est allumée, le dépôt couvre généralement fermement le sable et les pierres. La nuit, lorsque la lumière s’éteint, de nombreuses espèces de dinoflagellés se détachent du substrat et remontent dans la colonne d’eau, car ce sont des organismes mobiles. Le matin, ils retombent.
Différence avec d’autres problèmes
Comparaison avec les cyanobactéries (Cyano) :
- Les Cyano ont une couleur rouge foncé ou bordeaux, parfois bleu-vert.
- Les Cyano forment généralement des feuilles denses, facilement détachables, qui ne remontent pas dans l’eau la nuit.
- Les Cyano sentent la « terre » ou le « marais », les Dinos n’ont pas d’odeur prononcée.
Confirmation du diagnostic :
La seule façon fiable de distinguer les Dinos des autres proliférations est la microscopie. Un échantillon du dépôt observé à un grossissement de 400x montrera des formes cellulaires caractéristiques avec deux flagelles. Si vous voyez des cellules ressemblant à des ballons de football, des citrons, ou ayant des protubérances cornues, il s’agit sans aucun doute de dinoflagellés.
Facteurs contribuant à la prolifération des dinoflagellés : pourquoi les ‘Dinos’ apparaissent-ils dans votre aquarium ?
Les proliférations de dinoflagellés sont rares dans les systèmes anciens et stables. Elles affectent le plus souvent les aquariums nouveaux ou ayant récemment subi un stress important. Les causes principales sont liées à la perturbation de l’équilibre des nutriments et de la microflore.
Syndrome ULNS (Ultra-Low Nutrient System)
C’est le déclencheur le plus courant. Bien que les aquariophiles visent des niveaux minimaux de nitrates (NO3) et de phosphates (PO4), leur annulation complète (en particulier des phosphates) crée des conditions idéales pour la croissance des Dinos. Les dinoflagellés sont capables d’utiliser le phosphore et l’azote organiques, tandis que les concurrents (bactéries utiles et macroalgues) sont privés des nutriments inorganiques nécessaires.
Facteurs de risque clés :
- Nutriments instables : Pics soudains de PO4/NO3 ou maintien prolongé de PO4 à 0,00 ppm.
- DOC élevé (Dissolved Organic Carbon) : L’accumulation de carbone organique dissous (provenant de la suralimentation, des organismes morts, d’un écrémage insuffisant) est une source de nourriture pour de nombreuses espèces de Dinos.
- Substrat immature : Dans les nouveaux aquariums, où le sable n’est pas encore suffisamment colonisé par une microfaune utile (copépodes, amphipodes), les Dinos peuvent se multiplier sans entrave.
- Circulation insuffisante : Les zones stagnantes, en particulier au fond, favorisent le dépôt et la fixation des Dinos.
- Lumière inappropriée : Les vieilles lampes ou un spectre incorrect peuvent favoriser la croissance de protistes indésirables.
Méthodes de lutte contre les dinoflagellés : du simple au complexe
La lutte contre les dinoflagellés nécessite une approche complexe et multi-étapes. Il n’existe pas de remède « miracle » universel, car différentes espèces de Dinos réagissent différemment au traitement. Avant de commencer le traitement, il est nécessaire d’identifier précisément l’espèce de Dino.
Étape 1 : Élimination mécanique et stabilisation
- Siphonage : Siphoner quotidiennement le dépôt du sable et des pierres. Important : les Dinos ne doivent pas retourner dans l’aquarium, utilisez donc un bas de chaussette filtrante à maille fine sur le rejet, qui doit être nettoyé régulièrement.
- Augmentation de l’écrémage : Augmentez au maximum la performance de l’écumeur pour éliminer autant de matière organique (DOC) et de toxines libérées par les Dinos que possible.
- Charbon et GFO : Utilisez du charbon actif frais pour absorber les toxines et du GFO (granulated iron oxide) pour contrôler les phosphates s’ils sont trop élevés (mais évitez de les annuler).
Étape 2 : Suppression lumineuse et chimique
1. Obscurcissement complet (Blackout) :
La méthode est efficace contre de nombreux Dinos photosynthétiques. L’aquarium est complètement obscurci pendant 3 à 5 jours. Il est nécessaire d’assurer une aération, car une mort massive de Dinos peut entraîner une chute rapide du niveau d’oxygène. L’obscurcissement doit être accompagné de :
- Contrôle quotidien du pH (les Dinos provoquent une chute du pH).
- Élimination du dépôt avant de commencer l’obscurcissement.
- Utilisation d’un stérilisateur UV (voir ci-dessous).
2. Stérilisation UV :
Un stérilisateur ultraviolet est l’un des outils les plus efficaces. Comme les Dinos sont des organismes mobiles et remontent dans la colonne d’eau la nuit, le rayonnement UV détruit les formes planctoniques, empêchant leur reproduction. L’UV doit fonctionner 24h/24 et 7j/7 pendant toute la période de lutte.
3. Action chimique (Peroxyde d’hydrogène) :
Le traitement au peroxyde d’hydrogène (H₂O₂) est une méthode puissante mais risquée. Il est utilisé à une dose de 0,5 à 1,0 ml pour 40 litres d’eau. Le peroxyde se décompose en eau et en oxygène, tuant les Dinos et les cyanos. L’application doit être prudente, car elle peut nuire aux coraux et aux invertébrés si la dose est dépassée.
Étape 3 : Restauration de l’équilibre des nutriments
Si les Dinos sont apparus en raison d’un ULNS, il est nécessaire d’augmenter artificiellement le niveau de nitrates (jusqu’à 3-5 ppm) et de phosphates (jusqu’à 0,03-0,05 ppm). Cela peut être fait en dosant des sels inorganiques (par exemple, du nitrate de potassium pour les nitrates) ou en augmentant contrôlé l’alimentation.
Prévention des dinoflagellés : comment empêcher l’apparition des ‘Dinos’ dans votre aquarium
La meilleure stratégie contre les Dinos est la prévention. La stabilité et la diversité biologique sont les principaux mécanismes de défense du système.
Maintien de la stabilité et de l’équilibre
- Évitez l’ULNS : Ne visez pas un zéro absolu en nitrates et phosphates. Maintenez-les à un niveau minimal mais détectable pour soutenir la microflore et les macroalgues concurrentes.
- Contrôle de la matière organique : Effectuez régulièrement des changements d’eau. Utilisez un écumeur de protéines de qualité et changez le charbon actif en temps voulu pour éliminer le DOC.
- Quarantaine : Tous les nouveaux coraux et pierres vivantes doivent subir une quarantaine. Les Dinos pénètrent souvent dans le système avec du matériel vivant importé.
Contrôle biologique
La concurrence biologique est extrêmement importante, car les Dinos ne sont pas la nourriture préférée de la plupart des poissons herbivores.
- Refuge : Installez un refuge avec des macroalgues (par exemple, Chaetomorpha) et un éclairage puissant. Les macroalgues consomment activement les nutriments, entrant en compétition avec les Dinos.
- Copépodes et microfaune : Maintenez une population saine de détritivores (par exemple, des copépodes Tisbe ou Apocyclops). Certaines espèces de copépodes peuvent consommer des Dinos ou entrer en compétition avec eux pour la nourriture.
Dinoflagellés et vos animaux de compagnie : impact sur les poissons, les coraux et les invertébrés
La toxicité des dinoflagellés n’est pas une menace théorique, mais un risque réel pour les habitants marins. La gravité des conséquences dépend de l’espèce de Dino et de la densité de sa population.
Impact sur les coraux
Les coraux sont les premiers touchés. Les tapis de mucus des Dinos bloquent physiquement la lumière et provoquent une irritation, obligeant les coraux à sécréter une grande quantité de mucus. Cela entraîne un épuisement de l’énergie et une nécrose tissulaire ultérieure. Les coraux durs à petits polypes (SPS) sont particulièrement vulnérables.
Impact sur les poissons et les invertébrés
Les toxines, une fois dans l’eau, peuvent provoquer les symptômes suivants chez les poissons :
- Respiration accélérée et difficulté à absorber l’oxygène.
- Rougeur des branchies.
- Léthargie générale, refus de nourriture.
Pendant une prolifération active de Dinos, il est extrêmement important de surveiller les poissons. Si un stress important ou une mortalité est observé, il est nécessaire de procéder immédiatement à un changement d’eau important (jusqu’à 30 %) pour réduire la concentration de toxines.
FAQ : les questions les plus fréquentes sur les dinoflagellés
Dans cette section, les experts du portail taba.su répondent aux questions les plus pertinentes concernant la lutte contre les Dinos.
1. Quelle est la différence entre les Dinos et les diatomées ?
Les diatomées (Diatoms) apparaissent dans les nouveaux aquariums, ont une couleur brune et disparaissent d’elles-mêmes lorsque le silicate est épuisé. Elles s’effacent facilement et ne forment pas de tapis de mucus. Les Dinos sont mobiles, forment du mucus et ne disparaissent pas sans intervention active.
2. Les Dinos peuvent-ils provoquer une chute du pH ?
Oui. Les dinoflagellés consomment activement du CO₂ pendant la journée, mais la nuit, lorsqu’ils meurent en masse ou entrent en phase respiratoire, ils peuvent libérer une grande quantité de CO₂, ce qui entraîne une chute brutale du pH, en particulier dans les systèmes fermés. Cela aggrave le stress des coraux.
3. Est-il sûr d’utiliser des algicides chimiques ?
La plupart des algicides universels ne sont pas conçus pour les Dinos et peuvent être extrêmement dangereux pour les systèmes récifaux. L’utilisation de préparations spécialisées doit être accompagnée d’un contrôle strict du dosage et d’une surveillance constante des paramètres de l’eau, car la mort massive des Dinos peut provoquer un pic d’ammoniac et de nitrites.
4. Faut-il jeter le sable contaminé ?
Si le sable est fortement contaminé et que vous luttez contre les Dinos depuis plusieurs mois, son remplacement complet peut être justifié. Les Dinos forment des kystes dans le substrat qui peuvent être une source de nouvelles proliférations. Si le remplacement n’est pas possible, le sable doit être siphonné quotidiennement.
Faits intéressants sur les dinoflagellés : de la science à l’aquariophilie
Ces micro-organismes, malgré leur nocivité dans l’aquarium, sont parmi les formes de vie les plus étonnantes de la planète.
- Océan lumineux : Certaines espèces de dinoflagellés, comme celles du genre Noctiluca, sont responsables du phénomène de bioluminescence dans l’océan. Lors d’une irritation mécanique (vagues, mouvement d’un bateau), ils émettent une lumière bleue.
- Moteurs des coraux : Les dinoflagellés symbiotiques, connus sous le nom de zooxanthelles (Symbiodinium), vivent dans les tissus des coraux et fournissent jusqu’à 90 % de leurs besoins énergétiques par photosynthèse.
- Marées rouges : La floraison massive de certains dinoflagellés toxiques dans la nature provoque les « marées rouges » (Harmful Algal Blooms, HABs), qui entraînent la mort massive de la faune marine.
- Résistance : Grâce à leur capacité à former des kystes, les dinoflagellés peuvent survivre à l’état sec ou à des températures extrêmes pendant des décennies, jusqu’à ce que les conditions deviennent favorables à la germination.